L’année dans la mode — controverses, acquisitions et nouvelles directions créatives

Un modèle dans une tenue de style justaucorps et des collants noirs mène une ligne d'autres modèles sur un chemin à travers le sable
Des mannequins défilent sur le podium de la collection Chanel Croisière 2022/23 à Miami en novembre, l’un des nombreux défilés de destination qui ont eu lieu en 2022 © BOBY

Après deux années dominées par la pandémie, en 2022, l’industrie de la mode et du luxe a été confrontée à de nouveaux défis mondiaux, notamment la guerre en Ukraine, les taux d’inflation les plus élevés depuis des décennies aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, et un ralentissement de l’économie en Chine. Mais 2022 a également été une année de changements importants au sein de l’industrie, avec une nouvelle vague de directeurs créatifs et de PDG de marque ; les polémiques, via Kanye West et Balenciaga ; et de grandes annonces, comme l’acquisition de Tom Ford.


Au revoir André Léon Talley

André Leon Talley est assis souriant dans une chaise à haut dossier.  Il porte une veste noire à rayures craie et un pantalon noir à larges rayures rouges

André Leon Talley à New York, 1998 © Getty Images

Issey Miyake se tient souriant avec des mannequins applaudissant autour de lui

Le créateur Issey Miyake avec des mannequins lors de la Fashion Week de Paris 1993 © Getty Images

Le 18 janvier, célèbre rédactrice de mode et journaliste André Léon Talley est décédé à l’âge de 73 ans. Talley, une figure indubitable souvent vêtue d’une grande cape et de bottes Manolo Blahnik, a travaillé pour des titres tels que le magazine Interview, Women’s Wear Daily et US Vogue, où il est devenu le premier et le seul directeur créatif noir à partir de 1988. à 1995. Né en 1948 à Washington DC et élevé par sa grand-mère à Durham, en Caroline du Nord, Talley a été crédité d’avoir ouvert la voie à d’autres créatifs noirs de l’industrie. La mode a perdu d’autres figures importantes en 2022, dont les créateurs Thierry Mugler, Nino Cerruti, Issey Miyake, Hanae Mori et Peter Hidalgo.


Les marques ont cessé leurs activités en Russie

Huit jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, Hermès a annoncé sa décision de fermer temporairement des magasins en Russie et de suspendre toutes les activités commerciales dans le pays, lançant une série de mouvements similaires de marques telles que Chanel, Burberry et Prada, ainsi que des conglomérats Richemont, LVMH et Kering. Les marques de luxe ont été suivies par des maisons d’édition, comme l’éditeur Elle Hearst, qui a cessé ses relations avec ses partenaires médiatiques russes début mars, et l’éditeur Vogue Condé Nast, qui a mis fin à son accord de franchise avec Condé Nast Russie en avril.


Les émissions de destination sont revenues en force

Deux mannequins portent des tenues extravagantes en or et en argent

En juillet, Dolce & Gabbana a organisé une extravagance de quatre jours pour sa collection Alta Moda en Sicile. . .

Un mannequin défile sur un podium vêtu d'une robe blanche vaporeuse fendue sur la cuisse et d'un cardigan noir et or

. . . tandis que Chanel s’est envolé pour Dakar, au Sénégal, pour son défilé Métiers d’Art en décembre

Au début de la pandémie, les restrictions de voyage ont mis un terme aux défilés de destinations extravagantes des marques de luxe, certains dans l’industrie prédisant une refonte du calendrier de la mode en faveur d’une approche plus durable. Pourtant en 2022, les émissions de destination étaient de retour en force tandis que les marques de luxe investissent pour renforcer leurs liens avec les clients locaux. Certains des plus grands spectacles comprenaient l’extravagance Alta Moda de quatre jours de Dolce & Gabbana en Sicile et l’événement Métiers d’Art de trois jours de Chanel à Dakar, au Sénégal.


La Patagonie a tout donné

En septembre, le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, et sa famille transféré la pleine propriété de la société, estimée à 3 milliards de dollars, au Patagonia Purpose Trust et à l’organisation à but non lucratif Holdfast Collective. La fiducie, détenant toutes les actions avec droit de vote de la société, garantira que Patagonia honore ses engagements sociaux et environnementaux à long terme, tandis que l’association à but non lucratif, détenant toutes les actions sans droit de vote, recevra un dividende chaque année d’environ 100 millions de dollars. à utiliser pour lutter contre la crise climatique. Depuis la fondation de Patagonia en 1973, l’entrepreneur américain Chouinard a fait de l’environnementalisme un axe clé de son entreprise.


La saga Kanye West

Kanye West sourit.  Il porte une tenue en cuir noir sur un haut à capuche noir

Après un show controversé et des propos antisémites, Kanye West a été lâché par Adidas et Balenciaga. . . © GC Images

Demna Gvasalia se tient les mains dans les poches.  Il est vêtu d'un costume noir et d'une casquette noire

. . . mais la marque et son directeur créatif Demna Gvasalia ont été pris dans une controverse en novembre © Patrick McMullan via Getty Images

En janvier, Kanye West et le directeur créatif de Balenciaga, Demna Gvasalia, ont annoncé leur collaboration Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. À la fin de l’année, les parties concernées ne travaillaient plus ensemble. Les problèmes ont commencé cet été, West se rendant sur les réseaux sociaux pour se plaindre de conflits de gestion et de création avec Gap. Quelques semaines plus tard, il a mis fin à son contrat de 10 ans avec le détaillant américain, invoquant « la non-conformité substantielle de Gap ». Puis, en octobre, un spectacle surprise à Semaine de la mode parisienne pour le lancement de la saison 9 de Yeezy est devenu controversé lorsque West est apparu portant un t-shirt «White Lives Matter» pour livrer un long monologue qui comprenait une déclaration de rivalité contre le président et PDG de LVMH, Bernard Arnault. Suite au défilé et à une série de propos offensants et antisémites de l’artiste, Balenciaga a mis fin à son partenariat avec le créateur. West, qui a continué à utiliser une rhétorique antisémite, a également été abandonné par Adidas, Foot Locker et l’agent de talent CAA.


Tom Ford a encaissé

Tom Ford se tient au bas d'un escalier, avec des photographes derrière lui prenant sa photo.  Il porte un costume avec un nœud papillon et des lunettes de soleil

L’acquisition de Tom Ford par Estée Lauder a alimenté les spéculations sur la sortie du créateur américain de la mode © WireImage

Alessandro Michele, qui a de longs cheveux noirs et une barbe, marche sur un tapis rouge avec des photographes derrière lui

Le directeur créatif Alessandro Michele a quitté Gucci en novembre © Mondadori Portfolio via Getty Images

Le 15 novembre, Estée Lauder a annoncé qu’elle rachetait Tom Ford dans le cadre d’une transaction valorisant la marque à 2,8 milliards de dollars, la plus grosse transaction à ce jour pour le conglomérat de beauté. Estée Lauder exploitera Tom Ford Beauty, qui est sous licence avec le conglomérat de beauté depuis 2006, alors qu’il a signé un accord de licence de 20 ans avec le groupe de luxe italien Zegna pour les femmes, les hommes, les accessoires et les sous-vêtements de la marque, et a prolongé le Tom Ford licence de lunettes avec la société italienne de lunettes Marcolin. L’acquisition a alimenté les spéculations autour d’une possible sortie de la mode de Tom Ford. Le designer américain devrait rester au sein de la marque jusqu’à la fin de 2023, mais on ne sait pas ce qui se passera après cela. “Il ne s’intéresse plus à la mode», a déclaré une source proche des négociations à la rédactrice de mode du FT, Lauren Indvik.


La grosse erreur de Balenciaga

À la mi-novembre, Balenciaga est l’auteur d’un autre des moments les plus controversés de l’année lorsqu’il a publié deux campagnes publicitaires (maintenant retirées) qui semblaient glorifier la maltraitance des enfants. Le premier, appelé “Gift Shop”, présentait des enfants tenant des sacs qui ressemblaient à des ours en peluche portant des vêtements de bondage, tandis que le second, appelé “Garde-Robe”, comprenait des documents de la Cour suprême liés aux lois sur la pornographie enfantine en arrière-plan. Alors que l’indignation montait, la société s’est adressée aux médias sociaux pour s’excuser, mais elle a également engagé une action en justice de 25 millions de dollars (21 millions de livres sterling) contre la société de production à l’origine de l’une des campagnes, une décision considérée comme un moyen de détourner le blâme. Sans fin en vue pour le contrecoup, deux semaines après le dévoilement de la campagne “Gift Shop”, le directeur créatif de Balenciaga Demna a partagé des excuses personnelles sur Instagram, qui ont été suivies d’une note du président et PDG Cédric Charbit annonçant que la marque était ‘t poursuivre les litiges.


Tout change chez les plus grandes marques

Un modèle porte une robe de soirée bleu foncé fendue à la taille d'un côté

Un look de la première collection de Rhuigi Villaseñor pour Bally printemps/été 23 © Alberto Maddaloni

Un modèle porte un pull gris et une jupe à la cheville en jaune

Les débuts de Matthieu Blazy pour Bottega Veneta Automne/Hiver 22 © Alessandro Lucioni

Bottega Veneta, Bally, Missoni, Salvatore Ferragamo, Etro et Off-White c/o Virgil Abloh ont tous changé de direction créative cette année, Matthieu Blazy de Bottega Veneta ayant fait le plus grand bruit avec ses débuts en février. Blazy, qui a succédé à Daniel Lee à la tête de la marque détenue par Kering en novembre 2021, a été récompensé pour son interprétation du savoir-faire et de l’élégance ancrée de la maison. Lee, quant à lui, a été nommé directeur de la création de la marque britannique Burberry en octobre, après le départ de Riccardo Tisci, et devrait donner un nouveau souffle à la marque, dirigée par le nouveau PDG Jonathan Akeroyd depuis avril. De grands changements sont également en cours chez Gucci, où le directeur créatif Alessandro Michele a démissionné en novembre.


Prada et LVMH nommés nouveaux PDG

En décembre, Prada a choisi l’ancien cadre de Luxottica Andrea Guerra pour succéder aux co-directeurs généraux (et mari et femme) Patrizio Bertelli et Miuccia Prada et préparer la voie à leur fils Lorenzo Bertelli, actuellement responsable de la responsabilité sociale des entreprises, pour prendre la tête de le groupe dans les prochaines années. Chez LVMH, Antoine Arnault, fils du président Bernard Arnault et directeur de la communication et de l’image de LVMH, a été nommé PDG de la holding Christian Dior SE à la place de Sidney Toledano. Cette nomination renforce la position d’Antoine dans la structure de pouvoir des multinationales françaises du luxe – Christian Dior SE détient 41% de LVMH, soit 56% de ses droits de vote – mais les plans de succession du plus grand conglomérat de luxe au monde restent secrets. Bernard Arnault, 73 ans, n’a jamais nommé publiquement de successeur.

Leave a Comment