Mon premier jour à San Miguel de Allende, je me suis réveillé au son des cloches de l’église Santo Domingo à une courte distance en bas de la colline. Heureusement, il n’y avait guère besoin de connaître l’heure ni de tenir compte de l’actualité de cette ancienne ville coloniale.
Son temps toute l’année, ensoleillé et frais atteint régulièrement 70 degrés avec seulement des éclats de pluie occasionnels. Des vignes de bougainvilliers aux teintes magenta grimpent sur des murs de pierre et drapent des portes en cèdre antiques. Tout le monde a souri pour me saluer : “Buenos días”. Une merveilleuse intemporalité caractérise cette ville magique, fondée en 1542 et souvent désignée comme le cœur du Mexique.
Après avoir pris deux vols de correspondance de la Nouvelle-Orléans à Dallas, puis à Leon, au Mexique, et une navette de 90 minutes, ne mangeant que des collations de bretzel, j’étais prêt à dévorer de la nourriture mexicaine authentique.
J’avais pris des dispositions pour rester chez une amie, Gail Perry, qui compte vivre à mi-temps à San Miguel, rejoignant sa légion d’expatriés. Nous avons parcouru plusieurs pâtés de maisons pour dîner au populaire restaurant sur le toit El Pegaso. Plus tard, j’ai appris que le terrain vallonné de San Miguel résultait d’une éruption volcanique il y a 10 000 ans, fournissant un sol agricole riche et de la roche dure pour les rues pavées et 12 types de calcaire.
Pour me calmer, j’ai rapidement commandé un cocktail Mezcalita épicé à base de Mezcal, de jus d’ananas et de citron vert, de poivre Serrano, d’ail et de tomate avec du tamarin le long du bord.
Chiles en Nogada aurait été créé en 1821 par des religieuses catholiques, honorant un général mexicain et arborant les tricolores du drapeau mexicain.
J’ai goûté au Chiles en Nogada garni de graines de grenade, qui aurait été créé en 1821 par des religieuses catholiques, honorant un général mexicain et arborant les tricolores du drapeau national.
Le quartier historique de San Miguel
Pour avoir la configuration du terrain, nous nous sommes inscrits pour une visite guidée, visitant des églises coloniales, des manoirs et des parcs présentant de nombreuses similitudes avec le Vieux Carré de la Nouvelle-Orléans.
San Miguel porte le nom du frère Juan de San Miguel du XVIe siècle et d’Ignacio Allende, héros et martyr de la guerre d’indépendance de 1910-21. La maison d’Allende où la révolte a été complotée est maintenant un musée. Le quartier historique est désigné site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
À l’ombre des lauriers de l’Inde, le charmant centre de la ville, El Jardín, est continuellement rempli de promeneurs de chiens, d’enfants qui jouent, de résidents âgés qui discutent, de millennials qui vérifient leurs téléphones portables, de messieurs qui se font cirer des chaussures et de gens qui mangent des glaces.
Un vendeur de rue à San Miguel de Allende
Dans les années passées, El Jardín était le lieu où garçons et filles chaperonnés se promenaient en cercles opposés et concentriques avant de décider de faire officiellement connaissance.
La plupart des maisons sont à deux étages, construites pour les Criollos hispano-américains qui profitaient de l’agriculture, de l’élevage de bétail ou de l’extraction de l’argent et de l’or.
La pièce maîtresse de la place est le «temple» paroissial en grès rose, construit en 1620, Parroquia de San Miguel Arcángel (Saint Michel Archange), construit à l’origine dans le style colonial espagnol, mais redessiné en 1880 avec des motifs baroques néo-classiques par des autodidactes. , architecte indigène Zeferino Gutiérrez.
Peintures murales d’inspiration européenne
Les peintures murales d’inspiration européenne du plafond ont été supprimées pour révéler de magnifiques arches en briques de Bóveda Catalán, mais l’artefact le plus remarquable de la Parroquia, Señor de la Conquista, est une statue faite de tiges de maïs et de bulbes d’orchidées, représentant un Jésus à la peau sombre sur le crucifix.
La pièce maîtresse de la place de San Miguel est le «temple» paroissial en grès rose, construit en 1620, Parroquia de San Miguel Arcángel.
Apportée à San Miguel par des frères franciscains, dans l’espoir de convertir Chichimeca au catholicisme, l’icône a été modifiée par des artisans indigènes pour être à leur image. Cristo Jesus porte un tissu doré brodé et une couronne en miroir, ressemblant à un dieu aztèque.
Le lendemain matin, nous avons réservé une visite avec le naturaliste et historien de la culture Arturo Tirado Morales pour explorer Guanajuato. Conduisant 61 miles sinueux à travers les hautes terres semi-arides de Guanajuato, à 400 pieds au-dessus des plaines fertiles du Bajio, il a expliqué que le Mexique est l’une des cinq écologies méga-biodiverses du monde avec 17 espèces de chênes et 150 espèces d’oiseaux.
Nous nous sommes arrêtés pour voir El Pipila, un monument surplombant Guanajuato, représentant un mineur et héros du mouvement indépendantiste. J’ai ensuite dégusté une soupe aztèque chaude et épicée, accompagnée d’une bière blonde artisanale Libertad.
En 1555, de l’or et de l’argent ont été découverts dans la roche métamorphique. Les Espagnols voulaient s’approprier et conquérir les territoires des peuples autochtones, déclenchant la guerre de Chichimeca de 50 ans.
Tout au long du XVIIIe siècle, la Nouvelle-Espagne était le plus important producteur d’argent au monde, l’expédiant même en Chine. Nous avons exploré des tunnels de pierre souterrains qui transportaient l’eau de la rivière, servant maintenant de voies de communication, et avons vu le Teatro Juárez, construit en 1903, autrefois le théâtre le plus prestigieux du Mexique.
Morales a vanté l’héritage multiethnique de San Miguel. « Au final, quelle est la racine du bonheur ? Tout est une question de communauté », a-t-il déclaré.
Colonie d’artistes
San Miguel risquait de devenir une ville fantôme lorsqu’un riche Chicagoan est arrivé de la gare en 1937, transporté dans une charrette tirée par un mulet. Stirling Dickinson a été immédiatement enchanté.
En achetant une tannerie, il a ouvert une école d’art destinée aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et bénéficiant du GI Bill parrainé par les frais de scolarité. Environ 40 000 Américains sont diplômés de ses écoles, établissant fermement San Miguel comme la Mecque de l’art.
Parmi notre groupe de touristes se trouvait Jennifer Susan Fanning, une Mexicaine-Américaine qui envisageait de rentrer chez elle.
La grand-mère de Fanning, âgée de 107 ans, est née au Mexique et sa mère, Marina, était secrétaire à l’ambassade des États-Unis. Épousant un soldat américain pendant la guerre du Vietnam, sa mère a été transférée à Washington, DC, après le divorce, où elle a appris quatre langues et a fondé l’Institut de développement international.
Maintenant, après avoir créé son propre spa de guérison à DC, Fanning aspire à rentrer chez elle. Elle m’a invité à pratiquer le yoga sur le magnifique terrain du Rosewood Hotel.
“J’ai toujours cherché ce Mexique”, a-t-elle commenté alors que nous nous détendions au bord d’une piscine aquatique, entourée d’un paysage indigène et d’échantillons de chilaquiles. “Ici, les problèmes n’existent pas ou ils sont dimensionnés.” Je ne pouvais pas discuter; San Miguel semblait rafraîchissant et insouciant.
“De février à avril, les Jacarandas violets fleurissent. La beauté est époustouflante », a ajouté Fanning.